吃，是过年的重头戏。当美好的食材遇到用心的人，就成为了魂牵梦萦的年味。
如今，年快过完了，人们已装好行囊，收起眷恋，回到拼搏之地，但那份独“家”的味道，是否让你意犹未尽？
来看看他们满是回忆的美味故事吧。
文、图：今日女报/凤网记者 邓魏
扣肉在我老家娄底双峰算是大菜，无论婚丧嫁娶、设宴待客、逢年过节，扣肉都是席上常客。春节如此隆重，自然少不了扣肉的入席。
双峰人把装着扣肉的碗叫“扣碗”。扣肉的“扣”，是指当肉蒸或炖至熟透后，倒盖于碗盘中的过程。一个翻身，肉在碗下，虎皮居上，很是漂亮。
坦白讲，扣肉是一道牛逼的菜，油水多，颜值高，“虎皮”看上去富贵堂皇、霸气侧漏，有些像湘中人的脾性。扣肉也是一道装逼的菜，货真价实全是肉，不掺配菜。在从前的乡下，生活多艰，拿肉出来待客的都是真爱。
据说，从前每个扣碗都有十多斤重，恨不得把“二师兄”直接搬上席来。那巨碗之中真是满碗的肉，满碗的客气与阔气。
这么说吧，对于肉肉这货，我也算是见多识广。我见过吃过扣肉无数，老家的扣肉独树一帜，而父亲做的扣肉更是别有风味。
据说，扣肉是由东坡肉演变而来的，而父亲的扣肉绝技，则是40多年前从一位大厨那偷学而来的。
父亲的扣肉关键之处在于“虎皮”——取厚度8毫米左右的肉皮，热到筷子可轻松插上，然后放入汤中加热三五分钟，再放入油锅中炸，用锅铲搅动，直至肉皮呈金黄色后，放入清水中泡二十分钟，最后捞出置于碗中，添上盐、辣椒加热，“虎皮”就大功告成了。
值得一提的是，汤是秘方，由蜂蜜和可乐配制而成，可让虎皮更脆、更皱，更有弹性。这是挚爱生活的父亲与时俱进的改良。
不过，父亲说，即便手把手地教，一般人制作不出来那味道。因为肉皮的薄厚和软硬，油锅的火候和深浅，清水的冷热和多少……都蕴藏着经验与阅历。
我们见过的扣肉，一般都是一块一块地码放在盘子里，每块肉上有瘦有肥有虎皮。可父亲的扣肉，偏不把肉切得分离，而是把一块方方正正、完完整整的“虎皮”盖在碗上，下面是切成方正的瘦肉块，底下是一个大大的圆碗。于是，这扣碗之中就有方有圆了，如同每逢亲人四方归来，扣肉上桌，才是团圆嘛。
对于年轻时走南闯北的父亲来说，扣碗中的方圆之道，是岁月蹉跎中的生存哲学。扣肉里的人生滋味，更是岁月沉淀下的情怀记忆。
所以，父亲喜欢在夜里做扣肉。当天地静谧，万物沉睡，他轻装上阵，拿起锅铲，静静地立在火炉前，默默地盯着油锅里。我猜想，在那火与热之间，应该也是他翻腾着曾经难忘的岁月之时吧。
记忆中，父亲做的扣肉也有过失败。有一次，席间，他脸上挤出一丝笑说：“炸肉皮的时候想多了，炸黑了。”是啊，那次是一个叔叔患病去世了，父亲含悲掌厨。
对于父亲来说，一碗扣肉的滋味，已经在漫长的时光中，和亲情，和爱，融合在了一起。
有幸的是，我儿子也喜欢扣肉，连那吃相也传承了呢。因此，我父亲也多了许多烹制扣肉的劲头——这应该是中国美食的魅力与生命力的源泉吧？
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